Bottega比CHANEL贵了，不服？憋着吧你！

2022秋冬时装周，最hot的一场大秀，必定是Bottega Veneta；因为只有这场秀，引爆了冰火两重天的秀后辣评，盛况堪比在Celine首秀后，被喷得体无完肤、甚至怀疑设生的Hedi Slimane！

先来看看唱衰者们的言论：

贪财的，揪住Bottega新款Kalimero包包，售价超过Chanel、Hermes，狂喷到底是谁给了开云这样的勇气？

好色的，指摘Matthieu Blazy首场大秀，不论设计，实穿性，再到市场定位，都满是槽点，甚至有人说这场秀更像是因时间不够，拼凑赶工出了一季的衣服。

多事者更浮想联翩，开云集团已经后悔的阴谋论甚嚣尘上。

因为葆蝶家在秀后，即刻任命拥有长达25年丰富经验的Ilaria Icardi为成衣设计总监，与Blazy一同管控未来Bottega成衣的发展。

对于因Daniel的设计而膜拜葆蝶家的粉丝而言，Blazy的作品是将Bottega送下了时尚神坛。

那么，爱这场秀的人，会怎么说呢？

比如我，就只想劝贪财的、好色的、多事的、玩阴谋论的，都歇菜了吧！不要兔羊兔森破咯，你们的各种不服，都憋着bA！

01开场就是王炸，但太多人没看懂！

Blazy的Bottega首秀，开场就是一张王炸！

白色背心+90s水洗牛仔裤，貌似平平无奇，但其实Blazy是用了磨砂皮革制作，用皮革来模仿棉花和丹宁的质感，这样大胆的实验，就问问，还有谁？？

这件流苏皮伞裙出场的时候，我直接拍大腿，太绝了！

谁也没想到Blazy会用这种方式来致敬Daniel吧。

而且虽然都是流苏元素的运用，但明显Blazy的处理更优雅，流动性骤增，光面皮质与流苏针织的多元组合耐人寻味。

2020秋冬系列中，Dainel的手法如出一辙，但他手中的女人，显然是浪迹天涯的潇洒，20世纪70年代的缩影历历在目。

只可惜现实中找到能穿上它们的girl有点难。

Bottega 2020 F/W

这件弧度考究的拱形轮廓短上衣，更是绝绝子！

灵感来源于Umberto Boccioni 1913 年的雕塑作品，独特的灵感令这件单品独树一帜，兼具流动性与运动感，我朋友说这件很Marc Jacobs，我却觉得很有Jil Sander的影子。

这其实就是Blazy带给Bottega的新焦点，才华横溢的他有太多灵感需要去释放。

Umberto Boccioni 1913

比如这件不对称腰线设计的连衣裙，简单利落，我朋友说一眼看来就是old Celine的典型。

这话不假，Blazy在Celine就师从Phoebe Philo，深谙如何重现「Old Celine」的极致简约主义。

但我却觉得，这才是开云邀请Blazy的理由，他就是要来定义，穿葆蝶家的女人到底是谁？这个Daniel没有解决的问题。

这件既很低调、又非常奢华的皮草大衣，同样如此！

翻看Blazy的时尚履历，你会发现，他不是那种会去刻意拥抱年轻时代和街头文化的设计师，这从内核上更符合Bottega的气质。

比如这几件廓形大衣，Louis Vuitton，Gucci都做过，但Blazy明显有自己的风格。

Louis Vuitton更擅长在细节处做文章，细节到纽扣都惹人喜欢且响应秀场主题。

Gucci则善用配饰搭配将整体造型“nerdy化”，让人一眼就能辨识出是Gucci家。

而Blazy则透过精湛的剪裁和严谨的轮廓，赋予廓形大衣浓厚的葆蝶家色彩。

这几件连衣裙看似随意，内衣搭配珠光透明裙摆的搭配乍看下像Miu Miu，又像Simone Rocha。

但Blazy却用媲美高订的工艺和细节处理，将露肩搭配长靴玩出了颠覆的风格。

内行人都知道，在时尚圈论及皮革工艺，能和葆蝶家齐名的只有爱马仕。

这也是Blazy首秀的最大亮点，他回溯到了品牌的本质，将Bottega最为擅长与著名的编织元素，广泛运用在本季的配饰与单品中。

皮裙，高筒靴与包袋都熟练运用intrecciato工艺，细腻高级，明确散发着葆蝶家的低调与奢华气息。

忍不住，要回放一下皮革流苏裙，真真太美太时髦咯！

02Kalimero标价狂，Blazy炫技更嚣张！

内行看门道，外行看热闹，是任何行业都难逃离的悖论，时尚圈更是如此。

Blazy葆蝶家首秀的引爆点，就是这枚定价高达6万人民币的Kalimero水桶包，风暴口周围聚集的是那些以买买买为生活态度的人er。

他们叫嚣着Daniel时期大火的各类包型也才2，3万,如此高的定价到底是谁给的勇气？隔壁涨价的Chanel吗？设计上的水花不见大，涨价的招式倒是即学即用。

即便技术上使用了Bottega拿手的intrecciato 编织技术，全包无一缝线外露，但这种实用度极低的单品到底能卖给谁？

不介意价格的高净值用户图好看会去购买爱马仕，为设计买单的年轻客户更不会去消费如此“写实”的包，无论多么能说会道的sales也难以成功推销。

最夸张的评论说，Kalimero最适合拿去投稿《那些难以理解的设计》，它绝对能得个满分。

以上林林总总，我只能说，外行呢，终究是外行。

包买得多，会成为买包届的内行，但想真正迈进时尚圈，首先要摒除用价格来衡量作品价值的土掉渣思维。

首先，Blazy创作爆款的能力，毋庸置疑！

早在2014年，Blazy在Maison Margiela工作期间，便作为首席设计师推出了令人称赞的水晶面罩单品。

在响应品牌倡导的，关注服装本身的理念的同时，将创意与美观最大化。

讲真，若不是半路杀出「海盗爷」夺权，Maison Margiela首席创意总监的位子，原本就应该是Blazy的。

其次，看过Blazy的包款，就开始怀念Daniel Lee了？也大可不必。

和Daniel Lee在职期间创造的梦幻云朵包the pouch相比，Blazy本季推出一些单品的设计，确实非常有个人特色。

比如这个扁担般造型的跨肩包，加上稻草颜色的加持，可以说一个是疗愈仁心，一个是典型的葆蝶家范儿炫技。

我当然也非常迷恋Daniel Lee的设计！

这几年基本上也是，逢新款必种草，有能力就入手的状态！

然鹅，淡市！！！Blazy的设计也很绝啊！

我最种草的是这款Intrecciato家族的新成员，金提把编织手袋时髦得都过分了！

全新的Pillow枕头包，作为云朵包的接班侠，在治愈女人心这块也超拿捏！

典雅的手拿包，特立独行的摩登手拿包，还有大热趋势的长方形腋下包，不仅每一只都有成为爆款的潜力，而且充分发挥了葆蝶家的皮革工艺优势。

最后说回来，标价6万的Kalimero水桶包。

秀后即刻开放预售，3月付钱，9月才能拿到，原因很简单，工艺太夯！

Blazy采用了全新的编织技术，整只Kalimero完全是手工编织，零车工缝线的水桶包简直就是在炫技，真真是「Old Money」才会懂的时尚冒险。

03开云的野望，Icardi+ Blazy！

一场大秀+一个全新的人事任命，开云的野望被赋予给了Icardi+Blazy的新组合——解决Daniel Lee遗留的那个大问题，谁在穿Bottega Veneta！

回顾Daniel Lee的葆蝶家路径，他可以说是为品牌在全球范围内打开局势的功臣。

基于对全线产品大刀阔斧的改革，以及大胆创意的营销，他成功地将Bottega置于互联网中心，而其打造的爆款单品更是成为了年轻人的社交货币。

可细看Daniel对品牌设计权重的分配却有些经不起推敲。

Bottega为人所熟知与抬爱的大多是鞋履与包袋，可即便这些配饰的销量再高，葆蝶家在成衣环节的断链依旧是不可忽略的问题。

毕竟就公司效益来讲，单靠配饰带来的流量远不及打造成衣线走得持久，关于这一点已经在Gucci身上有明显的案例。

根据开云官方的财报数据，Gucci自从2015年翻身以来，销售数据连涨5年，但在2020年却大跌23%的收入，全年利润暴跌33.8%。

Gucci大跌确实是受疫情的影响，但是在2020年第四季度，当集团内的Bottega、Saint Laurent都在上涨的时候，可唯有Gucci的业绩下滑了10%。

Gucci在当时所面临的新鲜感持续下滑，增长动力不足的危机，显然是对集团高层的预警，开云可不想Daniel Lee的葆蝶家成为第二个Gucci。

此外，Daniel Lee的一系列营销操作，比如删除社交账号的营销招式，虽然在那一瞬间震惊了时尚圈，但最多也只能吸引一次惊奇。

而且自1966年成立以来，Bottega Veneta作为全意大利抗衡爱马仕的希望，讲真也禁不住Daniel的太多折腾。

Salon是好看，是惊艳，但告别时装周的做法，还是太前卫了些；Daniel的一系列操作，如果是换在Demna Gvasalia的Balenciaga，完全没问题。

但毕竟葆蝶家追求的是在市场中持续的份额占领，蓄力向更高端市场迈进。

特别是每当这个问题出现，谈及穿Bottega的到底是怎样一群男女，我相信你我脑海里都会空白没有画面。

对于想要打造全面时装屋的开云而言，仅靠卖包卖鞋肯定满足不了野心，所以集团方面更是不希望Bottega太“偏科”。

事实上，与集团内Saint Laurent, Balenciaga 等同等品牌相比, Bottega的后劲似乎已显现出了类Gucci似的不足，处境其实挺尴尬。

今年2月，开云公布了2021年财报，集团年销售额达到176.45亿欧元，创下历史新高，同比增长34.7%。

Gucci不仅在2021年止跌，并且狂涨31%！全年销售额达到97.31亿欧元，占集团销售额比例的60%，盈利占比几乎达到70%。

早已成型的头部奢侈品牌GUCCI已经打造成了一个"GUCCI星球"，它强烈的繁复文艺⻛格是它最大的卖点，也决定了它的不可替代。

尽管曾经也饱受争议，被指普通人难以穿好，但这完全不影响GUCCI的大卖。

其受众更是不care那些不喜欢GUCCI的人，可以说，GUCCI和它圈定的客户都清楚品牌的精准定位。

而弃Vetements的Demna Gvasalia在 Balenciaga 翻云覆雨，玩转社交场，渗透反消费主义，每一季产品的推出都是互联网上的一场狂欢，从设计到营销的极致创新是它笼络忠实客户的核心。

最早也有一批人对Demna嗤之以鼻，认为他的街头风冲垮了Balenciaga建立多年的高定时装水准。

现在看来Demna的“叛逆”更打动年轻消费者，巴黎世家式“审丑”更像是一场实验性的后现代主义。

至少刚刚结束的2022秋冬系列，拥簇者更坚定了对Balenciaga的支持。

BALENCIAGA 2022 Fall

Saint Laurent则一直低调，稳健前行，跟其他两个品牌是完全不一样的路数。

一直以来“不争不抢”，实力却一直在线。

其凌烈而明确的性感风被圈内圈外人共同爱着，哪怕每一季只有满眼的黑色，消费者依旧趋之若鹜。

2021年Saint Laurent销售同比增长44.5%，营业利润同比增长78.7%，就是简简单单三个字，卖爆了！

SAINT LAURENT 2022 FALL

Blazy在葆蝶家首秀之后的境遇，有点类似Hedi Slimane之于Celine，一路被唱衰的Hedi凭借2021一季女装翻盘，凭借的是整套造型记忆点清晰。

我想这也是开云打造Blazy+Icardi组合的原因，两人都常年深耕成衣领域，经验丰富，Blazy担任创意总监，Icardi任成衣设计总监。

这对组合除了延续品牌的经典元素以外，找准穿Bottega Veneta的用户画像是当下的重中之重。

葆蝶家急需如此的一类人群，打造Bottega式男女，借而助力品牌稳步转型，这是开云想找的一条有益Bottega长期发展的扎实道路。

像Hedi一样，Blazy也会在骂声中闯出一条荣光的路，让如今不看好的大众“真香”。

凭借Blazy对Bottega看家皮革工艺的大量运用，加上他扎实的设计功底，与多年以来在市场沉浮中积累的经验，我当然很相信“真香之日”就在不远方了。

最后的最后是句心里话，关于谁在穿Bottega Veneta，请葆爸爸多看看我呀！