盘点那些被低估的“潜力股”腕表，这8块我都想买！

两三万预算买表的最佳思路，这个系列能挑出来的表竟然还不止一块

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今年不愧是传说中的“手表大年”，虽然才刚过了第一季度，但出圈的热门表已经数不胜数！但恰恰是类如劳力士透底迪通拿、万国新工程师、斯沃琪“狼人表”这样的表热度实在太高，以致于不少好表只能被埋没于角落无人问津。但大家也别忘了，10多年前的鹦鹉螺、绿水鬼，也是在柜台里可以随便买且有折扣的存在啊，无人问津的冷门表变成“断货王”的事何止一例？

今日“表态盘点”，我们邀请一群向来有着“火眼金睛”的表友和藏家。他们里面，有人在鹦鹉螺还在打折之时就早已入手，有人早在FPJ初初诞生名不见经传之时就极力推荐，有人家里就藏着那块今年被大肆赞扬的复刻小三针的原型表……在他们眼里，今年的大众爆款以外，还有哪些不可错过的好表？

沛纳海Radiomir PAM 01349

TSING Z.

身边很多人买沛纳海就一个原则：要有护桥！我理解这是为了辨识度和更显霸气，可是线型表耳的Radiomir才是沛纳海诞生的地方。不是说我不喜欢护桥，只是想为Radiomir发发声。

1936年，沛纳海以“Radiomir”（放射性夜光物质镭）专利名称为手表名称推出市场，委托劳力士制造了型号为3646等多种原型表款，全部采用线型表耳，可以说它代表了沛纳海的诞生。3646的盘面有多个款式，包括了具有3-6-9-12数字刻度面，以及加州面等，都已经成为沛纳海最具辨识度的设计语言。

今年的沛纳海新款我印象最深的是加州面PAM01349。沛纳海在推出加州面表款上可谓十分克制。现代表款的Radiomir也就PAM00249、PAM00448等少数几个型号，而且都采取了一次性限量的形式。加州面产生的历史就不赘述了，总之它比较稀少。推出1349我理解更像是沛纳海“宠粉”的行为，毕竟表盘上连个品牌logo都没有，不做些功课，根本体会不到它的价值。但事实上，也只有沛纳海会推出不带logo的加州面。

为了增加复古质感，外壳用了PVD镀黑做旧打磨工艺，看上去像是从战场上回来的，本来沛纳海就是军表嘛，这样做就很沛纳海。

沛纳海Radiomir PAM01348

TSING Z.

另外一块印象比较深刻的是PAM01348。它典型的标识是印在3点位的“8 Giorni Brevettato”（意大利文8日专利），与9点位置的小秒针呼应的非常可爱。

这个字样也很有来头，最早于1950年出现在型号为GPF2/56 Big Egiziano（大埃及人，为埃及海军制造定制）的表款上，使用了Angelus 8日链手动机芯。所以很多人纳闷为啥沛纳海这么执着于各种8日链，原因就在于此，长动力也是沛纳海的一个历史基因。

和1349一样外壳是做旧表壳，两款都是45mm的表径，佩戴非常舒适。很多人看到45就头大了，觉得戴上去肯定像戴了一个闹钟。沛纳海真的不能只看表径数据，我16厘米粗的手腕都能hold住 47mm的Radiomir，更别说45mm了。线型表耳就是上手显小。前年推出PAM00992的时候，我就买了一块，甚至觉得它有些“秀气”。

卡地亚Santos-Dumont镂空腕表

猪小轴（web：@jo_melody猪小轴）

镂空表向来不是我的菜，因为之前很多镂空表都是在既有的机芯上沿着夹板进行的镂空，线条显得有些杂乱；有些再做个曲线、雕个花，眼都看花了。华丽是华丽，就是太刻意。但今年这块卡地亚Santos-Dumont却戳中了我。

卡地亚的颜值从来不让人操心，他家的镂空留下的大多是标准的几何线条，复而不繁，杂而不乱；连接中心框架的放射状线条与品牌标志性的时标高度形似，不仅不显得多余，还强化了品牌辨识度；机芯上最主要的几个圆形被妥善地安排在矩形盘面的三个角上，尤其是最吸引眼球的珍珠陀被做成了小飞机飞越地球的造形，趣味横生，又凸显了Santos的飞行表基因。高！

万宝龙1858系列潜水腕表-远山绿

Legrand（web：@james老L）

毫无疑问，这还是个看脸的时代，各花入各眼。万宝龙的腕表造型是越来越有意思了，感觉已经掩盖了其核心产品——书写工具的风范了。也难怪，时代不一样，腕表到底比墨水笔更具有实用性和展露个人品味。

今年的万宝龙腕表新品都很出彩，腕表市场的份额将会被重新划分！这一款是我准备真金白银入手的一杯茶！

Grand Seiko Spring Drive限量款SBGZ009

weiandi

从WWG表展的第一天开始便被无数新表的信息狂轰滥炸，等日内瓦上空的烟雾散去，第一支吸引我眼球的竟然是一只日本表：Grand Seiko Spring Drive限量款SBGZ009。

950铂金的表壳及表盘上的高级纹理感应该是来自于手工打造，所以每只表的纹理一定是独一无二的。表壳抛光后雕刻，感觉比之前的锤纹更为高级；而表盘的纹理更加细腻，呈现出大雪中的层次感，模仿桦树皮的纹理仿佛是赋予了腕表以生命，整枚腕表如同让人置身在信州北八岳山脚下的那一片广阔的白桦林，四周皑皑白雪。

直径38.5mm，厚度9.8mm，机芯方面双发条盒保证了它84小时的长动力储备，有别于瑞士表的各种花式打磨，GS的打磨追求的是极致的简约，并且佩戴者可以将自己的姓名刻在机芯的铭牌上，毕竟只限量50枚，这该死的仪式感。

而当我看到价格后，我想说“我什么档次，也敢评价它了？”

伯爵Polo万年历超薄腕表

（图片源自revolutionwatch.com）

莫里亚嘟

很多男人打从幼年看电子表开始，就下意识被有很多圈圈的表款吸引，因为看起来很复杂高科技的样子。年岁渐长，机械表进入生活，摆弄功能（特别是别人没有的），研读说明书依然是鼓捣手机一般的乐趣。

伯爵这款万年历有四个圈：月份、星期、日期、月相。月份圈中间的数字1、2、3，以及一个白点，彰显出不凡的万年历功能——可以显示闰年。别说小月了，连二月最后一天都不用调日历。

繁复的万年历表盘固然很惹眼，但真正引人注目的是薄，非常薄，8.65毫米。1200P机芯加了万年历和月相模块居然没用变得臃肿。

永远不要忘记Polo的身份，这是一块运动表，所以钢表似乎更得体一些，当然价格也比金表顺眼太多。

万年历作为传统大复杂功能，也有个传统软肋，相对于基本款而言，出问题的概率要大一些，问题也会来得早一些。好在有8年保修，要知道，任何品牌万年历表款的保养价格都不是一个小数字。

万宝龙1858系列南北半球世界时无氧计时码表海拔八千米限量款

莫里亚嘟

这款就更厉害了，不光有四个圈，还“无氧”，让人摸不着头脑的一个概念。探索一下原文——Geosphere 0 Oxygen，可以了解个大概。

Geosphere是2006年才公布的一个地理学名词，中文叫“地圈”，意思是地球的圈层，比如大气圈、水圈等等。Geosphere 0 Oxygen应该是万宝龙创造的概念，可以翻译成“零氧圈”。官方中文“无氧”，少了学术名词的专业感，多了几分莫名其妙。

当然概念不只是说说而已，工艺上得有真格的。表壳不含氧气，无氧设计可以消除雾化、防止氧化，即便不在八千米之巅，对机芯也是有效的保护。

这款表的四个圈对应功能为计时码表和南北半球各一个立体旋转地球仪，外圈也另有玄机。篇幅所限，不一一赘述，总之是那种听起来就让人心驰神往的存在。男人的玩具就是这样，戴在腕间的满足感与实用与否无关。

爱马仕 H08腕表

A哥（web：@A哥_AVR）

2021年情期间爱马仕H08腕表诞生，由爱马仕钟表创意总监Philippe Delhotal打造，方中带圆的线条彰显几何美感，圆形表盘衬以别出心裁的字体，防水深度达100米，运动休闲风格。

今年的Hermès H08配色一下活泼起来，年轻有活力，连我这样的中年人都心动不止。有橙、黄、蓝、绿四款，个人最爱马仕橙，适合闷骚的我。以爱马仕对颜色的理解，不排除未来有更多的惊喜推出。

近年来小尺寸回归成为各大品牌一大特点，Hermès H08焕彩系列也一样，39mm × 39mm的尺寸，小巧便于佩戴，橡胶带更时尚，而且男女通杀。得益于品牌自制H1837机芯的设计，整表很薄，表壳采用玻璃纤维复合材料非常轻盈，佩戴贴手舒适。

另一款Hermès H08计时码表，是用H1837机芯叠加单钮计时模块，虽然说叠加后手表厚度有增加，但我佩戴后也不觉得碍事。碳纤维和石墨烯粉填充的复合材质表壳，41mm x 41mm的尺寸。也是爱马仕橙带、橙针，好玩在于计时，而且是少见的单钮计时。

两者都是100m防水，适合说走就走的旅行！橡胶带年轻时尚，配备自产机芯，颜值均在线。现在我反而纠结，该买大三针还是单按钮计时？

你有没有偷偷关注地一些冷门好表？

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